herramientas y tecnicas del huerto

El jardín necesita un mantenimiento periódico, con tareas como mejora y preparación del suelo, poda de cultivos, fertirrigación y estercolado. 

En esta categoría hemos querido agrupar las principales tareas que requiere el huerto o jardín, con los principales consejos para facilitarte la tarea de la forma más técnica y eficiente posible. 

Bienvenido a la guía de huerto y jardinería.

Categorías de huerto y jardinería

Artículos sobre suelo y sustratos

textura de suelo

Aquí encontrarás guías de referencia sobre técnicas para mejorar la fertilidad del suelo, analizarlo y aumentar su rendimiento para conseguir los mejores resultados productivos en colaboración con el medio ambiente.

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Artículos sobre podas

Guía de poda de plantas

Aquí encontrarás guías de referencia sobre técnicas para mejorar la fertilidad del suelo, analizarlo y aumentar su rendimiento para conseguir los mejores resultados productivos en colaboración con el medio ambiente.

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Artículos sobre riego y manejo del agua

guía de riegos

El control de la cantidad de agua que necesitan nuestras plantas es básico para garantizar su óptimo crecimiento. Por eso le damos tanta importancia y te ofrecemos una completa información sobre programas de riego y manejo del agua. 

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Artículos sobre compost y materia orgánica

materia organica y compost

Toda la información necesaria para iniciarse con el proceso de compostaje y obtención de materia orgánica. Guías de referencia sobre compost, lombricompost, solución de problemas y alternativas para mejorar la nutrición de las plantas. 

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Artículos sobre nutrición vegetal

guía sobre nutrición vegetal

En esta categoría encontrarás todo lo referente a fertilización de las plantas, como planes de abonado de diferentes cultivos, guías de uso de diferentes productos fertilizantes y recomendaciones generales sobre nutrición vegetal. 

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Calendario del huerto y jardín

Controlar el calendario para ejecutar las tareas del huerto es importante. Mes a mes vamos escribiendo un artículos de los principales trabajos a realizar ese mes. Sin embargo, una herramienta indispensable para saber en todo momento cuándo plantar y recolectar, cómo hacerlo y el tiempo que tarda en germinar es el calendario de siembra.

Calendario de siembra para el hemisferio norte.

CULTIVOSIEMBRARECOLECCIÓNMARCOTIEMPO GERMINACIÓN
AJOOctubre-EneroJunio-Julio20 x 20 cm
ACELGAMarzo-octubreTodo el año40 x 30 cm7-9 días
APIOMarzo-JunioOctubre-Febrero40 x 30 cm15-20 días
BERENJENAFebrero-MarzoJulio-Octubre50 x 50 cm7-10 días
BORRAJAPrimavera-Otoño140 días40 x 20 cm
BONIATOFebrero-MarzoOctubre-Noviembre80 x 30 cm
BRÓCOLI TEMPRANOMayo-Julio150 días70 x 40 cm
BRÓCOLI TARDÍOAgosto150 días70 x 40 cm
CALABAZAMarzo-Abril120 días120 x 60 cm5-10 días
CALABACÍNMarzo-Abril90 días100 x 60 cm5-10 días
CANÓNIGOSJulio-Septiembre90-150 díasFilas 20 cm
CARDOMarzo-MayoOctubre-Diciembre90 x 90 cm
CEBOLLA TEMPRANAAgosto-OctubreMayo-Julio20 x 10 cm8-10 días
CEBOLLA TARDÍADiciembre-MarzoSeptiembre-Octubre20 x 10 cm8-10 días
COLES DE OTOÑOAbril-Junio150 días60 x 40 cm5-6 días
COLES DE INVIERNOJunio-Agosto150 días60 x 40 cm5-6 días
COLES DE PRIMAVERASeptiembre-Noviembre150 días60 x 40 cm5-6 días
COLIFLORES TEMPRANASMayo-Julio150 días60 x 40 cm5-6 días
COLIFLORES TARDÍASJulio-Septiembre180 días60 x 40 cm5-6 días
ESCAROLA DE VERANOMarzo-Junio90 días40 x 30 cm
ESCAROLA DE INVIERNOAgosto-Octubre90 días40 x 30 cm
ESPINACASAgosto-Febrero90 días20 x 12 cm5-7 días
GUISANTESOctubre-Febrero120 días50 x 40 cm5-10 días
HABASSeptiembre-Noviembre120 días50 x 30 cm
JUDÍASAbril-Junio90-100 días60 x 50 cm5-10 días
LECHUGA DE INVIERNOAgosto-Octubre90-120 días30 x 20 cm7-8 días
LECHUGA DE PRIMAVERAFebrero-Mayo90 días30 x 20 cm7-8 días
MAÍZAbril-JunioAgosto-Septiembre70 x 30 cm
MELÓNAbril-Mayo120 días100 x 50 cm3-7 días
NABO DE MESAMarzo-Octubre60 días15 x 15 cm3-6 días
PATATAFebrero-MayoJunio-Septiembre70 x 30 cm
PEREJILTodo el año90 días10 x 5 cm20-30 días
PIMIENTOFebrero-Abril150 días50 x 40 cm3-5 días
PUERROSFebrero-Julio120-150 días30 x 10 cm10-12 días
RABANITOSTodo el año40 días10 x 5 cm4-6 días
REMOLACHAMarzo-Junio90 días30 x 20 cm
SANDÍAAbril-Mayo120 días100 x 50 cm6-8 días
TOMATEFebrero-Mayo150 días50 x 30 cm5-8 días
ZANAHORIAMarzo-Octubre120 días20 x 5 cm12-15 días

El huerto ecológico. ¿Cómo empezar?

El éxito del horticultor se basa en la planificación. Hay que tener en cuenta algunas variantes como el tamaño disponible en el huerto, las rotaciones, el calendario o la disponibilidad de semillas.

Además, también habrá que tener en cuenta las labores preparatorias del suelo, su corrección del pH si es necesario, la incorporación de materia orgánica o el mullido del suelo.

Dichas operaciones tan comunes en el huerto se recomiendan ejecutar como mínimo 1 o 2 meses antes de empezar a plantar, por lo que deberá tenerse en cuenta en el calendario de actuación.

Igualmente, antes de pensar en cultivar, hay que resolver una serie de variables que influyen de manera importante en el desarrollo del huerto.

En la mayoría de veces, el horticultor podrá intervenir y modificar dichas características mencionadas a placer, considerando a su juicio que producirán los mejores efectos sobre sus futuras plantas.

Éstas son las siguientes consideraciones a tener a la hora de «instalar» un huerto en el jardín:

  • Emplazamiento
  • Orientación
  • Viento
  • Pendiente
  • Agua
  • Suelo
  • Iluminación

Emplazamiento del huerto

En cuanto a la situación donde se dispondrá el huerto, muchas veces es una elección imposible. El terreno existente es el que hay y punto.

El tamaño del que se disponga podrá suponer una limitación de la cosecha, pero nunca supondrá un problema, ya que hay muchas formas de optimizar el espacio.

El horticultor tiene que tener una idea firme: en pocos metros se pueden conseguir cosechas muy variadas.

Sin embargo, puestos a elegir, la opción más recomendable es una disposición cercana a la cocina, a los compostadores o a la nave de aperos, todo ello contando con que nunca faltará disponibilidad de agua.

Con ello reduciremos considerablemente nuestra carga de trabajo y resultará mucho más cómodo realizar las tareas de campo  o trasladar nuestra cosecha al almacén o a la despensa.

Orientación del huerto

Si se tiene el privilegio de poder orientar el huerto ecológico por tener suficiente espacio de cultivo, hay que orientarlo en dirección norte-sur o por lo menos cercana a la orientación sur, ya que, de este modo, recibirá la mayor exposición solar posible.

Sin embargo, la orientación debe ser, en nuestra opinión, la última de las consideraciones a tener. Viniendo al caso, una helada intempestiva afectará al huerto esté o no orientado de la mejor forma posible.

Por tanto, la orientación quedaría como un elemento recomendable siempre que se cumplan otras condiciones más importantes.

Esto es: acceso al huerto, comodidad, protección contra el viento y elección de las variedades a cultivar.

Si se puede elegir, perfecto. Si no, no habrá mayor problema.

La ventaja y desventaja del viento

El viento, si es fuerte, no es beneficioso para un huerto, y por tanto es un elemento que se debe controlar.

Una corriente suave de aire, sin embargo, sí que resulta positiva para los cultivos, porque renueva el aire entre las plantas, favorece la transpiración y reduce la proliferación de enfermedades, que buscan entornos húmedos para expandir su masa de hifas por toda la planta.

Además, el viento, siendo suave, elimina la estratificación térmica producida en días calmados, evitando la acumulación de aire frío cerca del suelo y, por tanto, disminuyendo las probabilidades de afección por heladas.

Si un huerto está expuesto totalmente a la acción del viento se producirán daños mecánicos en las plantas, caída de frutos, dispersión del riego, impedimento de actividad de insectos polinizadores, sequedad, erosión, etc.

En definitiva, factores que mermarán de forma importante el rendimiento y la actividad de los cultivos.

Conociendo los posibles efectos del viento sobre las plantas, se podrá contrarrestar su acción negativa mediante la incorporación de cortavientos vegetales (setos, árboles frondosos, arbustos, etc.), vallas, cercados o la propia pared de la casa o almacén.

Sin embargo, esto sólo será necesario en caso de que por la situación del huerto en el entorno, esté sometido de forma continuada a vientos que impidan su desarrollo normal, lo cual no es común.

Una práctica útil es disponer un cerco alrededor del huerto de cultivos de gran follaje, que actúan como un parapeto natural contra el viento.

Un caso claro, por ejemplo, las habas o cualquier leguminosa de mediano tamaño y de cultivo sencillo.

Cumple una triple función.

Por un lado, reduce la fuerza del viento al actuar como muro vegetal, realiza una fijación biológica de nitrógeno y, finalmente, ofrece una gran cosecha.

La pendiente del huerto

Una pendiente pronunciada es un elemento que no garantiza las mejores condiciones para el cultivo.

A partir de 2 o 3 % de pendiente hay riesgo de erosión del suelo y menor aprovechamiento del agua de riego (se desplaza hacia zonas con menor pendiente), por lo que la calidad del suelo se reduce considerablemente.

Contra este problema es sencillo actuar porque, al estar trabajando sobre un pequeño terreno en el que continuamente se incorpora materia orgánica, se va reduciendo gradualmente dicha pendiente.

Lo ideal es un terreno llano para una mayor asimilación de agua y nutrientes. Esto se puede lograr mediante una azada o pala y el esfuerzo del horticultor.

Acceso al agua y equipo de riego

Un riego frecuente del huerto es indispensable para su éxito. Cada planta requiere necesidades distintas y se podrá comprobar en el apartado específico de cada cultivo, más adelante. Lo que acontece en este punto, antes de cualquier actividad en el huerto o elección de variedades, es la elección del sistema de riego.

Es lógico pensar que la disponibilidad de agua condiciona enormemente el emplazamiento del huerto.

De hecho, es una opción que está por encima de la calidad del suelo o de la orientación del huerto, ya que por muy bueno que sea el suelo, si no hay agua, no habrá vida.

Hablando de los sistemas de riego, hay distintos tipos y su elección depende también del tiempo que el horticultor pueda dedicar al mantenimiento de su huerto. ç

La inversión económica también puede ser un factor  limitante sobre todo cuando se precisa de un grupo de bombeo y una instalación para captar agua de pozo.

Aquí se pueden ver los distintos sistemas, para elegir el que se crea más conveniente y oportuno en el huerto.

Es el más económico pero requiere mayor tiempo y trabajo. Se puede elegir cuándo y cuánto regar, según las necesidades de cada planta.

Hacerlo con cubos, con regadera (más aconsejable), con una manguera, etc.

Todo esto repercute en el esfuerzo del horticultor por el transporte de agua y por tener que agacharse para realizar un buen mojado del bulbo húmedo.

Es un método tradicional y altamente efectivo, pero no puedes tomarte vacaciones.

Este sistema es el más caro por los elementos que lo componen: goma de goteo, porta goteros, válvulas, temporizadores, etc.

Sin embargo, permite una despreocupación casi total por el riego, ya que los días que se programe, se efectuará el riego de forma automática, según el tiempo y caudal que el huerto requiera.

Es otro de los sistemas automáticos de riego, en el que el chorro de agua sale con más presión, llega a zonas más alejadas y la dispersión de la gota es mayor.

Sin embargo, quizá no sea del todo indicado para tu huerto, debido a que los chorros de agua que salen del aspersor llegan a mojar las hojas de tus hortalizas, pudiendo provocar un exceso de humedad que desemboca en la aparición de enfermedades.

Recuerda que a las plantas se les riega a través de las raíces, no de las hojas.

El sistema del riego exudante es uno de los más indicados dentro de la gama de riego automático para pequeños huertos.

Consiste en una goma porosa y permeable que deja escapar el agua de forma constante y equilibrada, produciendo un riego homogéneo.

De esta forma se evita que se concentre todo el caudal en un solo punto, con lo cual no existirán problemas de encharcamientos y las plantas se podrán disponer libremente, sin estar condicionadas por los puntos por donde sale el agua, como en los goteros o aspersores.

Será tu decisión, si te inicias por primera vez en la horticultura, elegir el mejor sistema de riego.

El más efectivo será aquel que más cómodo te resulte en función del tiempo que dispongas, el tamaño de la parcela y las posibilidades económicas.

Lo mejor es coger papel y bolígrafo, pedir presupuesto y hacer las cuentas.

Las técnicas del horticultor, tipos y formas de cultivo

parades en crestall

Los resultados obtenidos por el horticultor dependerán, aparte de todos los factores ya comentados, de la forma en la que explota el suelo.

Años y años de agricultura doméstica, aquella que ha alimentado a muchísimas familias de forma autosuficiente, han permitido recoger un listado amplio de formas de cultivar.

Algunas requieren más esfuerzos y recursos, otras se aprovechan de la forma de disponer la tierra o facilitan la labor del horticultor, y otras, por sus características, permiten que puedan implantarse en una ciudad, por muy cosmopolita que sea.

Tú, como horticultor, elegirás la que más fácil y cómoda te resulte, de acuerdo con la información que aportamos.

El bancal profundo

El método del bancal profundo es el protagonista del sistema de huertos pequeños, donde se cultiva gran cantidad de plantas en poco espacio.

Dado que se asume que en la mayoría de los casos no dedicaremos muchos metros cuadrados a nuestro huerto, por comodidad o por los medios de los que disponemos, lo que queremos es sacar el máximo provecho de él.

Esto se consigue en buena parte gracias a este antiguo sistema, denominado bancal profundo, método francés intensivo o método chino, estudiado por Alan Chadwick en California,  un jardinero inglés creador de algunas de las innovadoras técnicas actuales en agricultura ecológica.

Este sistema, de una u otra forma, ya se practicaba en Francia siglos atrás donde los ciudadanos se desplazaban a través de carruajes tirados por caballos. En esto último se basaba el secreto de este método, la gran producción de estiércol.

Como la materia orgánica no era un problema, se añadía en grandes cantidades al suelo, consiguiendo un gran rendimiento y una producción de todo lo que se cultivase. Poco más hacía falta que disponer la semilla incluso a voleo sobre el sustrato. La tierra, el estiércol y la lluvia hacían el resto.

En la actualidad disponemos de una cantidad bastante menor, tanto de estiércol como de compost, pero realmente merece la pena aprovechar lo poco que se tenga en diseñar un sistema como este.

Hablando en cantidades y rendimiento, bajo este método se consigue una producción hasta 4 veces superior a un huerto normal y corriente.

No sorprende los resultados obtenidos dados los niveles de nutrientes minerales disponibles fácilmente para la planta, la esponjosidad del terreno cuando no se pisa y la facilidad de las raíces para desplazarse y crecer libremente.

El diseño “Parades en Crestall” de Gaspar Caballero

En línea con el bancal profundo utilizado por John Seymour, surge un sistema más moderno desarrollado por Gaspar Caballero de Segovia que ha tenido gran acogida en huertos escolares, familiares y de alquiler.

El sistema consiste en generar unos 4 huertos o paradas de proporciones estrictamente definidas, empleando un sistema de riego exudante, utilizando una capa de compost o vermicompost como acolchado para mantener todas las propiedades del suelo.

Además, se dispone en el centro una serie de plantas aromáticas u ornamentales que crean asociaciones favorables con los cultivos y repelen plagas y enfermedades.

Entre los muchos beneficios que tiene, uno de ellos es la comodidad de trabajo una vez se ha diseñado, y su bajo mantenimiento los años siguientes. ç

También defiende la doctrina de no pisar el huerto, por lo que el sustrato conserva todas sus propiedades durante mucho más tiempo.

Al igual que en el bancal profundo y al estar el suelo muy cuidado, permite reducir el marco de plantación y cosechar mayores producciones.

Huerto en surcos

El huerto en surcos quizá sea uno de los métodos más tradicionales que nos vamos a encontrar en este libro. Al contrario de dejar el huerto tal cual está, se crean unos surcos elevados donde, en la parte alta, se plantan los cultivos que el hortelano desee.

El planteamiento se inicia en dividir el huerto, sea del ancho o largo que sea, en partes proporcionales según el número de surcos que se quieran disponer. Cada uno de ellos tendrá entre 30 y 40 centímetros de ancho, y largo lo que mida el huerto. De esta forma hay 30 centímetros de montículo o resalto, 30 centímetros de llano y así sucesivamente.

Trabajar con este huerto no difiere mucho con respecto al método tradicional salvo en una cosa, que no se producen encharcamientos.

Si se dispone de un huerto con mal drenaje y no se desea, por economía o esfuerzo, solucionar el problema, este sistema permite que el agua de riego se canalice por la parte de menor altura, de forma que el agua que pueda estancarse no supone un problema para las plantas, evitando el riesgo de pudrición del sistema radicular.

A parte de los beneficios que ofrece poder regar con generosidad y olvidarse de las preocupaciones de un suelo encharcado, el sistema de huerto en surcos o caballones ofrece algunas ventajas más.

Por ejemplo, al disponer un terreno donde los cultivos se disponen en una parte concreta del surco, el hortelano puede caminar sin mayor problema por un lado (el de menor altura) sin perjudicar la estructura de la tierra que contiene a las plantas.

Dicha tierra se encontrará, por tanto, más aireada, menos húmeda y más suelta.

Este sistema era muy típico antiguamente, cuando se regaba a manta, liberando grandes cantidades de agua que se desplazaban por gravedad a todas las partes del terreno cultivado.

El agua permanecía retenida en las partes bajas de la tierra manteniéndose húmedas pero no encharcadas las raíces de las plantas que se situaban en la parte alta de los surcos.

Hoy en día se sigue utilizando esta variante a escala, con resultados no tan espectaculares como el del bancal profundo u otros sistemas similares, pero bastante adecuados al nivel que el horticultor pueda pretender.

Recuerda que no todos tienen acceso a generosas cantidades de materia orgánica como las que se solicitan en dichas técnicas de cultivo.

Bancal elevado

bancal elevado o huerto elevado

El bancal elevado es la oportunidad idónea para disponer un sistema de cultivo más cómodo y eficaz. Básicamente es la única diferencia con respecto a otros sistemas que también persiguen conseguir un terreno mullido y esponjoso.

El sistema consiste en elevar el espacio donde se cultiva, permitiendo que se pueda trabajar con menor esfuerzo y disponiendo una postura lumbar más cómoda.

Las ventajas encontradas en el sistema del bancal elevado son las siguientes:

  • Mayor comodidad de trabajo, disponiendo una postura cómoda para cuidar el huerto.
  • Al elevar el terreno se obtiene una tierra más suelta, mullida y esponjosa, con los beneficios que conlleva.
  • Mayor control del huerto, facilidad en la eliminación de hierbas adventicias y detección de problemas.
  • No es necesario arar el suelo una vez el bancal elevado está construido, puesto que es un terreno que no sufre compactación mecánica de ningún tipo.

Por el contrario, los únicos inconvenientes que conlleva la realización del bancal profundo se limitan al esfuerzo de conseguir montarlo y la disponibilidad de materiales.

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  • Riego: consejos sobre riego, mantenimiento de instalaciones y fertirrigación. 
  • Nutrición vegetal: fertilizantes utilizados en agricultura, abonados de cultivo y nutrición de plantas. 
  • Poda: consejos y técnicas de poda de todo tipo de plantas, árboles y arbustos. 
  • Composttodo lo relacionado con el compostaje, como la fabricación, abonado y mantenimiento. 

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Plagas y enfermedades: listado de plagas, enfermedades de diferentes cultivos. 

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